結束隨性的清晨散步，回到松本車站準備前往上高地。
上高地屬於中部山嶽國立公園的一部分，是被穗高連峰三千公尺以上的高山環繞的區域，也是日本中部最受歡迎的景點之一。從第二天開始我的行程好像就是一直在這座山脈裡移動呀！
前往上高地要先搭乘松本電鐵到新島々換巴士，這是我未來四天內唯一一次搭火車了，因為接下來的行程都是在日本阿爾卑斯山脈區域，鐵路運行不易，交通方面都得靠公路巴士。這也是為什麼日本中部自助旅行的難度比較高的原因，畢竟巴士的班次沒有火車密集，路線安排上的彈性也比較小。
松本電鐵其實也是 alpico 巴士的營運線路，所以可以用信州飛驒巴士四日券搭車。松本電鐵的月台就在 JR 松本車站裡面，到車站的改札口給站務員看一下票就可以進站。
松本電鐵就只有松本到新島々這一條路線（上高地線），乘客除了要去中部山岳國立公園玩的觀光客之外，也有不少通勤的在地居民和學生。這天車上的組合就是通勤的學生與要去玩的登山客的組合。松本電鐵創造了一個看板娘「渕東なぎさ」，不只人物設定完整還出了很多週邊商品。松本電鐵這幾年一直經營不善，這大概也是增進財源的一種方式吧！讓我想到去年很紅的日劇小海女裡面的北三陸鐵道為了振興觀光也推出了「北鐵小姐」。我們的台鐵其實也可以推個吉祥物來拼拼人氣，說不定可以吸引到很吃這一套的日本觀光客，不過前提是先把誤點給搞定了再說。
松本電鐵的車廂和 alpico 的巴士都是五彩條紋的塗裝，也都有「Highland」的字樣，表示是在高山地區運行吧！從松本到新島々大約三十分鐘車程。
新島々站基本上就是個巴士轉運站，車站本身有紀念品商店，不過還是不要花太多時間逛比較好，因為轉乘巴士的時間都接得很順，而且即使這天是星期一，仍然有非常多人排隊等著搭乘前往上高地的巴士，如果假日的話真不敢想像人潮會有多少呢！
車子一下子就坐滿了，連走道上的小椅子都全部填滿。乘客中比較年輕的幾乎都是外國人（也有不少西洋人），日本人的話則幾乎都是中老年旅行團，畢竟是上班日嘛！
為了保護環境，從中の湯到上高地的縣道是禁止私人車輛進入的。巴士可以坐到上高地巴士終點站，距離上高地最有名的景點河童橋只有三百公尺。不過既然都來到上高地了，當然要多花一點時間在山水美景間散步。一般都會在「大正池ホテル」下車，然後沿著梓川旁的步道散步到河童橋，再視體力和時間決定要不要走到明神。當然過了明神要再繼續往前也是可以啦，不過通常就是準備要去登山的了，時間一定會超過一天。
沿著大正池旅館旁邊有「自然研究路」指標的小徑，沒幾步路就到達大正池畔。1915 年燒岳火山噴發，泥石流將梓川從中攔截而形成了大正池，過去大正池的蓄水量很大，甚至還被用來進行水力發電。但是隨著泥石漸漸被沖散，大正池的面積也越來越小，現在的面積只有當初的一半不到了。
青藍的天空，碧綠的森林與巍峨的穗高連峰，倒映在清澈如鏡的大正池。池邊停泊著幾葉扁舟，如果可以划著小船像鴨子一樣在池子上悠遊徜徉，該有多享受呀！
往河童橋這一段平緩好走的步道稱為「自然研究路」，連結了大正池與田代池。視野也很棒，沿路就能眺望青空下壯觀的穗高連峰，是上高地最被推薦的景觀步道。
燒岳，標高 2455 公尺，是飛驒山脈（北阿爾卑斯山脈）唯一的活火山，仔細看的話可以發現還有在噴煙（照片放大才有），被稱為日本阿爾卑斯的香爐。燒岳、梓川與兩棵直挺挺的枯木的畫面組合，寧靜中蘊藏活力。
繼續往前行，從大正池往河童橋的路線比逆向受歡迎，就是因為一路都面向著壯觀的穗高連峰。
天氣真的很好，甚至有點熱，還不到紅葉的季節。偶爾在翠綠中發現一抹嫣紅就是驚喜。
田代池，面積不大，水很淺。由於有地下湧泉的緣故，冬天也不會結冰。但因為霞澤岳的砂石流入，田代池的面積也不斷在縮小，再加上池底的枯葉堆積，有些地方已經變得像濕地一般了。
官網的照片。在水溫較高的季節，水氣蒸潤旺盛，又因為田代池周圍都被樹林圍繞，使得水氣無法散逸，清晨的光線斜映下就有機會看到左上圖那樣的風景。不過官網的照片也拍得都太夢幻了吧～～
雖然沒有眼福看到這麼夢幻的景色，不過超清澈的池水在正午陽光照耀下閃閃發亮，很讓人心情舒暢。
某種針葉植物？青空對比下好像發出淡淡的金黃色光芒。
田代濕原與穗高連峰，最遠那座白色的山峰叫做奧穗高峰，標高 3190 公尺，是日本第三高峰。
繼續往前走路線分成兩條，一條是林間小徑，另一條則是比較靠近梓川的步道，兩條路最終會會合。一開始規劃行程時我比較想走林間小徑，因為更後面的步道一定是沿著梓川邊行，想說這裡就看點不一樣的風景。不過真的要選擇時，還是忍不著選擇了梓川旁的步道，畢竟能走在這麼清澈的流水邊真的是很舒服的事情。
如果不是一個路人大叔推薦「往這邊，風景很棒」，我大概也不會注意到左手邊還有一條小岔路，直接走到梓川河岸，流動中的河水清澈見底，如果有時間的話真的可以在這邊坐著發呆或野餐。
再往前走，過兩座橋到梓川的右岸。
梓川在這邊有一個急轉彎，岸邊的房子是上高地 Lemeiesta 旅館（舊清水屋旅館）。
隨著高度可以看出植被的改變，比較低的地方還有綠樹，往上漸漸轉黃轉紅，最後則是草本植物。
霞澤岳與六百山，這裡以前有一些生產木材的工廠。
餐廳與旅館越來越密集，遊客也越來越多，表示河童橋快要到了。
上高地的代表景點河童橋，名字的由來已不可考，推測的原因之一是以前橋下是個被稱為「河童之浏」的深淵，因為被認為適合河童居住。另一個可能原因是在還沒有建橋的時候，人們徒步過河時必須把衣服頂在頭頂上，樣子就像是一個個河童。
從河童橋眺望穗高連峰是上高地的經典鏡頭，不過這邊的人真的太多了～於是我沒有在河童橋停留很久，繼續往上游前進。
從河童橋到明神池，3.3 公里。
河童橋往明神的這段路（河童橋・明神自然探勝道）的感覺與自然研究路不大一樣，比較多是林間小徑。
陽光下好鮮豔的紅葉！
岳澤濕原，底下是湧泉，水很清澈。背景是六百山。
這個時間上高地的紅葉不多，但也讓我看到了一些偷跑的紅葉。然後～這邊不管大河小溪真的都超級乾淨。
繼續行走在樹林間，這時候已經接近中午了，但是一點也不會覺得燥熱。
突然看到好多隻猴子～都不會怕人！
一邊散步一邊欣賞路邊漸漸轉紅或轉黃的樹葉，3.3 公里的路程很輕鬆地走完了。
明神橋！過橋前，別忘了先來逛逛明神池。
明神池位在明神地區的深處，池畔是穗高神社和嘉門次小屋。這裡就一定要提起 Walter Weston 這位讓日本阿爾卑斯山揚名世界的英國人。他是在十九世紀末來到日本的傳教士，作為登山家征服了日本各地的著名山峰，並將他的旅行經歷記錄在他所寫的「日本阿爾卑斯的登山與探險」一書中，這本書後來流傳於世，也讓日本阿爾卑斯山廣為人知。至於上條嘉門次則是 Weston 的登山嚮導，也有被寫進他的書中。嘉門次小屋目前則是上條嘉門次的曾孫來經營，提供住宿和餐食。
明神池的入口就在穗高神宮旁邊的小路，要參觀明神池必須要付門票。
明神池是兩個大小不同的池子組成，這裡古時候是梓川的舊水道，後來因為明神岳的砂石崩落阻斷水流而形成明神池。
可能因為要收門票所以遊客比較少，環境與水面一樣平靜。尤其是二之池上有許多大大小小的石頭散步，好像放大版的雅緻庭園山水。
享受了一下明神池的寧靜，走回梓川步道，來到上高地行程的折返點明神橋。
明神橋的視野非常開闊，空間很寬廣，人潮比起河童橋少了許多，走起來很舒服，河畔還有人悠閒地野餐。
走過明神橋後，就要折返回河童橋了。如果繼續往上游前進，甚至想要登山的話，大概就要準備住宿山屋或是露營了。
位在梓川左岸步道的旅館明神館。看到好多人在路邊休息，不少台灣人呢！
剛剛去過的穗高神社和明神池，參道原來是從這邊開始。
回程多半都是林間道路，雖然正值中午但在林蔭下走起來並不會感到燥熱。
小梨平，上高地的露營區。
回程走得比較快，大約 40 分鐘左右就從安靜的明神走回到依舊人山人海的河童橋。
河童橋附近的旅館和餐廳比較密集，不過價格通常不菲，剛走完那麼多路其實不會很餓，於是我簡單逛了一下同樣人滿為患土產店，買了一瓶上高地啤酒（真的很誇張到處有在地啤酒）和一個布丁，就繼續往公車站前進。
上高地不愧是日本中部最有名的景點之一，公車路線非常多，然後也有請會講中文的工作人員幫忙指引乘車事宜，服務真的是很周到。
從上高地前往接下來的目的地白骨溫泉，有直達車但是班次不多，官網的時刻表很貼心地把轉乘路線寫得非常明白，現場的工作人員當然對於自家公司的運行路線也都很清楚，其實搭巴士並不會比火車困難。
在「さわんど」等待轉乘往白骨溫泉的巴士，把剛剛買的布丁當午餐。是很好吃沒錯啦，但我實在不明白作為自然保護區的上高地，跟這個布丁的製造有什麼關連性...
總結上高地的步道旅行，其實就像立山黑部一樣，即使把開拓史、傳說或軼事等跟「人」有關的部分完全拿掉，這裡依舊充滿自然純粹的魅力。沒有故事，沒有激情，只有生生不息靜中帶勁的生命力。
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